Duvel

À propos

Jan-Leonard Moortgat fonde sa brasserie à Breendonk, entre Anvers et Bruxelles, en 1871. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, son fils Albert part lui-même chercher une levure en Écosse — un geste rare, à l'époque où les brasseurs belges se fournissaient aux banques de levures universitaires — et la souche qu'il rapporte sert encore aujourd'hui. La bière qu'il en tire s'appelle d'abord Victory Ale, en hommage à la fin de la guerre. La légende maison veut qu'un cordonnier du village, un certain Van De Wouwer, l'ait goûtée et se soit exclamé : « Nen echten Duvel ! », un vrai diable. Le nom est resté dès 1923. Elle était alors sombre : c'est dans les années 1970 qu'elle a pris la robe or pâle qu'on lui connaît.

Robe or très pâle, limpide, sous une mousse blanche énorme et durable qui réclame un verre bien rincé. Le nez est fin et aérien : poire, pomme verte, agrumes, une pointe de houblon épicé. La bouche est sèche, extraordinairement pétillante, portée par une effervescence de champagne qui masque complètement les 8,5 degrés ; finale amère et longue. À servir entre 6 et 8 °C dans le verre tulipe Duvel, versée lentement puis d'un coup pour monter deux doigts de mousse.

Sa sécheresse en fait une des rares bières fortes vraiment à l'aise à l'apéro : moules marinière, crevettes grises, fruits de mer, frites, et un maroilles ou un vieux gouda sur le plateau. Elle passe aussi très bien sur un poulet rôti. À sortir pour l'apéro du vendredi soir, un plateau de fruits de mer en famille, ou le premier verre d'une soirée qui s'annonce longue.